Nous sommes vendredi 10 et mon avion décolle lundi 13 juin. Il est vrai qu’après tout ce temps je me sens un peu bizarre à l’idée de quitter ce pays fantastique où j’ai passé tant de temps. En même temps, je suis également heureux de retourner en France, de faire une overdose de fromage et de baguette. Boire du Côteaux du Layon et manger du saucisson… miam j’ai hâte.

Retour sur Paris le 24 juin pour retourner à la vie « normale » : Metro, Boulot, Dodo !

Après un peu plus d’un an en veille, je suis plutôt excité de recommencer à travailler.

Mon voyage s’est achevé par 3 semaines dans la ferme d’Otapawa où j’ai déjà passé quelques semaines en février.Tout plein de travaux très différents notamment avec les animaux : les laver (pour une vente de taureaux), leur mettre des étiquettes RFID dans les oreilles, les balader, enfin bien sympa quoi.

J’ai constitué une petite video qui raconte mon temps à la ferme :

J’ai également recréé leur site internet :

• www.otapawa.co.nz : pour le site de la ferme
• www.otapawafarmstay.co.nz : pour le site de la ferme auberge.

Avant mon retour en France, un bref passage pour voir David à Tianjin en Chine, ça devrait pas mal donner !

Une bien belle cascade : Purakanui Falls

Cependant, la région est très belle et encore plutôt sauvage : les Catlins. Dans certaines de ces baies, il suffit de se baigner et des dauphins (tous petits et tout mignons) viennent nager autour de vous. Soyons honnêtes, il fait 5° dehors, pas de soleil en vue, la mer donne l’impression de venir directement de l’antarctique (et d’ailleurs elle en vient !). Tant pis pour les dauphins, nous les verrons plus tard.

2 jours avec un temps mitigé, sur un territoire plutôt vierge, traversé par 2 ou 3 routes, dont toutes ne sont pas asphaltées.
Honnêtement, c’est plutôt difficile à décrire, c’est une alternance de forêts pluviales recouvertes de mousses, de longues plages désertes arrosées par le pacifique et, de temps en temps, un troupeau de camping car et de caravanes attendant que les lions de mer se montrent.

Les hauts-lieux de ce petit périple sont vraiment la pointe sud de la Nouvelle-Zélande et la forêt d’arbres pétrifiés. Il y a plusieurs milliers ou plutôt centaines de milliers d’années, des éruptions volcaniques ont créé un flot de cendres et de boues a transformé très rapidement une forêt entière en pierre. Pétrification, et aucun basilic (Harry Potter ?), intéressant, non ?

La musique de la video ci-dessous est de Sigur Ros, groupe islandais phénoménal, si vous avez un peu de temps à perdre et je sais que vous en avez, sinon vous ne seriez pas en train de lire ces lignes, allez donc l’écouter sur la toile (par ici : http://www.sigur-ros.co.uk/).

Et quelques photos

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Achats de carte topo et boussole, vérification des vivres et eau, jeu de tarot, allumettes, whisky. Nous sommes fin prêts. Une petite heure de route depuis Dunedin, préparation des sacs, re-vérification de la carte et zou, allons-y.

Experienced Trampers Only.

Gregory ausculte le terrain

Un panneau nous avertit sérieusement avant de commencer :

« Cette région est particulièrement rude et le temps y change très rapidement. De plus, le chemin n’est pas toujours marqué/tracé et vous pouvez facilement vous perdre. Pour randonneurs expérimentés seulement. »

Aucun de nous ne se définirait comme un « randonneur expérimenté », cependant, nous avons tous le matériel, une carte, une boussole, du matériel de survie, nous nous sentons plutôt confiant donc nous nous lançons sur le chemin.

La route jusqu’au refuge est d’environ 5 heures. Nous passons la première heure à travers le « bush », basse forêt d’arbustes, fougères et épineux qui recouvre tout aux alentours. Arrivés sur le site d’un ancien refuge « Green Hut », nous nous élevons progressivement sur les crètes (de 600 à 777 mètres d’altitude), sortons de la végétation et forçons notre chemin à travers les herbes hautes. Nous pouvons voir de nombreux nuages arriver autour de nous, on a l’impression qu’on va vite se retrouver dans le brouillard, mais finalement on s’en sort plutôt bien. Après 2h30 de marche, nous arrivons au Pic d’Argent, 777m. La vue est vraiment appréciable, un mélange de vert, de jaune et de gris, nuages, collines herbeuses et rochers. Cela vaut le coup de s’arrêter quelques instants pour un ou deux abricots secs, barre de céréale ou autre chocolats . Depuis là haut, nous voyons déjà notre refuge pour la nuit, ce qui est plutôt rassurant.

Un paysage bien sympathique

Un dernier signe nous indique la hutte à 100 mètres, ce sera probablement les plus longs 100 mètres de notre vie. Ils symbolisent sûrement le dénivelé à réaliser, plutôt que la distance. une montée plutôt ardue qui vous fait particulièrement apprécier l’arrivée au refuge ! A peine arrivés, tout s’organise vite : le thé chauffe tandis que saucisses d’agneau et noodles sont prêts pour la cuisson. Les cartes et le bourbon cola sont sortis. Cela devrait être une bonne soirée.

2ème jour, une belle et longue journée

La fine équipe prête pour le 2ème jour

La nuit se passe calmement, nous serons seuls, si ce n’est un opossum qui cherche probablement à manger les saucisses préparées pour le diner. Malgré nos cris et nos bruits, il ne semble nullement impressionné.

Nous choisissons de continuer le chemin plutôt que de revenir sur nos pas, ce qui nous prépare un retour d’environ 6 à 7 heures. De belles montées également, de superbes descentes surtout, avec même une corde pour terminer en rappel dans certaines…
Au milieu de ce retour se situe un refuge naturel, une grotte aménagée par les clubs alpins locaux qui semble le repère idéal si la police est à votre recherche.
Une dernière montée à travers la forêt de pins et nous sommes de retour sur la route de gravier qui nous ramène à la voiture.

Bilan : pas de difficulté particulière pour nous, si ce n’est l’endurance qu’il faut avoir et la volonté de rentrer . Le temps aura été de la partie, une belle expérience. La vidéo ci-dessous vous donnera un bel aperçu.

Et puis quelques photos « simples » pour ceux qui en voudraient aussi.

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Carte de nos amis les animaux

Wildlife, vous avez dit wildlife ? comme c’est wildlife.

Alors ok, les animaux sauvages, d’accord, oui, mais lesquels ? Tout d’abord, les manchots (pas les pingouins, mais j’ai déjà fait un article là dessus, je ne vais pas recommencer ) : le petit bleu et le grand avec les yeux jaunes. Manchot antipode (yellow-eyed penguin) et manchot pygmée (blue penguin) qui peuplent les côtes de l’île du Sud. Nous rajouterons un soupçon d’albatros, quelques tranches de phoque et on fera revenir dans un bouillon de lion de mer. Servir dans un ou deux cormorrans secoués, mais non agités.

Alba quoi ?

Albatros rentrant au port

Toutes ces espèces dans si peu d’espace, c’en est presque trop beau. Je crois que la rencontre qui nous aura le plus impressionné, c’est l’albatros. Tout d’abord, dans le folklore et dans les contes et légendes entendues tous petits, il habite les continents lointains, il est le compagnon du capitaine Achab ou du capitaine Nemo. Il y a le poème de Baudelaire ensuite qui vante les mérites de ce palmipède. On en a une vague idée, on l’imagine, mais bon, un oiseau c’est un oiseau, non ? Quand on en a vu un, on les a tous vu.
Nous arrivons donc sur la péninsule d’Otago, à quelques encablures de Dunedin, notre base locale, avec ces idées et cet imaginaire en tête. Il est 19h, la nuit commence à pointer son nez. On sort du van, et !zouch! au dessus de nos têtes, un OVNI, un planeur, un oiseau IMMENSE qui plane sans même bouger les ailes : Il est là, l’Albatros. Nous ne cesserons de l’observer pendant plus d’une heure, à guetter ces allées et venues, c’est magique.

Manchaud ?

Manchot antipode de retour au bercail

La rencontre avec les manchots est plus douce, plus furtive. Cette histoire se passe également entre chiens et loups, lorsque maman et papa manchot rentrent de leur journée en mer, pour profiter de la nuit à l’ombre des fougères arborescentes, entourés de leur petite famille. C’est à ce moment précis qu’on peut les surprendre, sur leurs 25 mètres marche et saut de rocher (cf. video). La patience paye enfin. Au bout d’une heure d’affut, nos petits amis sortent leur nageoires, s’ébrouent, et filent vers leurs nids douillets. Au passage, moults galères, quelques saut de rocher et une démarche à faire fondre le plus dur des fans de Sepultura.

Phoque, ou lion de mer ?

Lion de mer prêt pour la course

Ici, 2 espèces marines se partagent le dessus du panier de crabe ; les lions de mers (sea-lion) et les otaries à fourrure (New Zealand fur seal).

A ne surtout pas confondre avec les phoques qui se trainent le ventre sur les plages bigoudens. Ces animaux (appelés veaux marins par James Cook) se déplacent sur leurs nageoires, à une vitesse plutôt surprenante, surtout si on a le malheur de se trouver sur leur terrain de jeu, ou pire, entre un petit et sa maman.

Quelques courses en quatrième vitesse me laissent un petit souvenir de ces bestiaux.

Côté paysage  ?

Côté relief, plage, etc. nous ne serons pas déçus non plus. De la plage au rochers échoués, en passant par une collection de fond d’écran windows et des mers de sable, l’Otago côtier est un territoire où il vaut la peine de s’arrêter et de prendre le temps. Le temps de rien faire.

Quelques photos ci-dessous.

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Cliquez sur la carte pour voir notre itinéraire

On plante le décor

Histoire d’impressionner un peu mes 2 convives, nous partons directement dans une des régions les plus marquantes de l’île du Sud, selon moi : le basin de Mackenzie, appelé ici « Mackenzie Country ».

James Mackenzie est presque une figure légendaire de Nouvelle-Zélande, un écossais arrivé ici en passant par l’Australie. Il fut recherché dans toute l’île du Sud, vers 1855 pour avoir subtilisé un troupeau de 1000 moutons. Un larcin qui n’était pas pris à la légère, déjà à l’époque. Il s’enfuit dans la région qui porte aujourd’hui son nom et y resta jusqu’à ce qu’il y soit capturé. Il n’a cependant pas découvert ces plaines, il les a surtout rendues célèbres en montrant leur potentiel pour l’agriculture. Une vraie histoire kiwie !

Difficile de rester de glace devant ces plaines taillées par les glaciers, où la végétation se fait rare, entourées par des montagnes célèbres des alpinistes comme Mont Cook, Mont Tasman, ou encore Mont Sefton. Quelques lacs d’un bleu flamboyant complètent le tableau. La nuit, le spectacle ne s’arrête pas, avec l’un des ciels les plus clairs de Nouvelle Zélande, ce qui explique la construction d’un observatoire de l’université de Canterbury dans le coin ! Mais pas de photos, les nuits furent nuageuses, snif.

Entourés de montagnes

Le langue du glacier de Hooker

Le temps est favorable et nous en profitons pour découvrir le coin, en dormant dans des camping plus ou moins sauvages.

Mont Cook semble dégagé, nous nous empressons d’aller en profiter. Dommage, le temps de parcourir la distance, les nuages sont de retour, mais la pluie ne s’est pas encore installée. Ce qui nous frappe tout de suite c’est le nombre de glaciers accrochés aux falaises environnantes. Lors de mon dernier passage, les montagnes étaient recouvertes de neige et on ne pouvait pas les distinguer aussi facilement. Aujourd’hui, on en compte plus d’une vingtaine autour de nous. Malgré le vent qui souffle dans les 70 km/h nous arrivons à profiter du paysage, des lacs glaciaires, et tout ça, sans même chausser un crampon.

Nous continuons dans la foulée avec les falaises d’argile d’Omarama et rentrons tranquillement sur la côte pour étudier nos amis les manchots.

Quel bonheur d’être ici, loin de tout, et surtout des touristes, et en bonne compagnie !

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Anniversaire Greg !

Après en avoir eu ma claque de tous ces travaux payés le minimum, maintenant, c’est l’heure du retour sur investissement. VOYAGE. ROAD TRIP. BARBECUES. RANDO.

Et pour accomplir tout ça, plusieurs invités mystères vont se joindre à moi pendant les prochains mois. Manu, mon pote d’école, mes parents, et tous d’abord Greg et Steph, qui font une étape au milieu de leur voyage sur la planète pour visiter le pays du long nuage blanc.

A peine arrivés, il faut déjà fêter l’anniversaire de Greg… Bien calculé, n’est-ce pas ?

Après une nuit bien tranquille dans une petit cabine en banlieue de Christchurch autour de steaks d’agneau (miam), de vin local (Pinot Noir, Central Otago) et d’un gâteau d’anniversaire qui ressemble vaguement à une pavlolva, nous partons à la découverte de la ville de Christchurch*.

Une ville très anglaise où nous ne ferons que passer, pressé que nous sommes de voir la suite du pays.

Court court, cet article, mais il faut avancer !

Si vous voulez voir un peu leur voyage, rendez vous sur http://www.untoursurlaplanete.com/

* Bien entendu, la tardivité de cet article explique que Christchurch soit encore épargnée par le terrible tremblement de terre, j’y reviendrais bientôt.

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Entre temps, se déroulaient les Sevens (7s) à Wellington. Partie intégrante du championnant internationnal de rugby à 7, qui se déroule dans 7 pays (Les émirats arabes, l’Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, Les Etats-Unis, Hong Kong, l’Australie et le Royaume Uni, dans l’ordre) les matches se déroulent en 2 mi-temps de 7 minutes sur un terrain de rugby normal. Les scores sont faibles, mais les essais sont vraiment impressionants, avec des courses endiablées, sur des kilomètres !

Cette année, la Nouvelle-Zélande a gagné en finale contre l’Angleterre (et ça fait plaisir !).

L’ambiance à Wellington est survoltée : tout le monde est déguisé, et vraiment déguisé ! On croise des familles de pirates, des groupes d’infirmières, des sosies de Jésus, des moines, des Ninjas… et la nuit se termine en carnaval géant dans des rues bondées coupées de la circulation.

Je n’ai pas pu prendre de photos non plus, alors je vous invite à regarder la galerie Flickr de Lazellion : http://www.flickr.com/photos/lazellion/sets/72157626002494388/

Au final, mon entretien a duré 10 minutes, la dame a à peine regardé mes papiers et m’a accepté en Nouvelle Zélande pour 3 mois supplémentaires !

Alors direction l’île du Sud pour récupérer Gregory et Stéphanie et partir en vadrouille un mois avec eux !

Perdu dans les collines du Wairapara

Grâce à Emmanuelle et Emilie (encore ces 2 françaises !), et après avoir bien trimé à ramasser des pêches par 35°, j’ai décidé de passer quelques jours au vert, dans une ferme de moutons. A 45 minutes du premier « village », en plein coeur de la région du Wairapara, c’est une ferme familiale depuis au moins 3 générations. 2 frères s’en occupent, sous les bons auspices de leurs parents. au début, c’était une petite exploitation, créée au début du siècle, au fil des années, la famille Crobbie a développé son terrain jusqu’à faire aujourd’hui 9000 acres, soit plus de 3600 hectares (même moi, cela me parait complètement fou). 15 000 moutons, 1 500 boeufs, 2 familles et quelques employés sur des quads. Il y a même une petite piste d’aéroport ! Autant vous dire que lorsqu’on est là-bas, on se sent plutôt petit.

Une semaine à travailler avec les moutons

Agneaux attendant la tonte

Le deal est le suivant : 8 heures de travail par jour, logé, nourri et voire même payer. Le travail est simple, et varié : aller chercher des moutons, les déplacer dans des boxes, les compter, vérifier leurs dents, leur délivrer leurs médicaments, débroussailler des champs très pentus, ranger des granges qui n’ont pas vu un balai depuis un an. Un sacré programme ! L’ambiance est charmante, les familles d’un accueil fantastique. J’ai été vraiment épaté de leur gentillesse. De plus, le lieu est vraiment fabuleux, et s’y balader en quad, pourchassant des moutons qui courent comme des idiots.
On y apprend beaucoup. Tout d’abord à prendre de la distance avec les animaux. Les moutons sont probablement les animaux les plus bêtes qui soient. Ils courent dans tous les sens, ont peur pour rien, franchement, après 1 jours on perd toute lien d’affection avec eux. Certains deviennent aveugles après s’être mis des herbes dans les yeux, ils marchent en hésitant ou foncent dans les barrières, ça fait de la peine à voir. De temps en temps, on en voit certains qui sont tombés à un endroit et sont morts là, comme ça.
Principalement, j’ai fait du débroussaillage. Enlever des arbustes de terrains escarpés pour y laisser paître les moutons en paix. J’ai jamais été autant un ennemi de la nature !
J’ai aussi aider à tailler des buches après une grosse tempête qui a mis quelques arbres par terre.

Le meilleur débroussailleur du coin

Après une semaine, j’avais tellement adoré que j’étais profondément triste de partir, mais la route appelait. Wellington m’attendait pour renouveler mon visa.

Petit bonus : comme un imbécile, j’avais oublié mon chargeur d’appareil photo, donc je n’ai presque pas pu prendre de photos… Mais j’ai tenté des trucs avec l’iPhone… on verra ce que ça donne !

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On a un peu de mal à imaginer à quoi ressemble la scène musicale de Nouvelle Zélande, globalement, depuis la France. Généralement, pour quelques avertis, « Fat Freddy’s Drop » éveille quelque chose, ainsi que quelques groupes de punk des années 80.

Après quelques discussions avec des locaux et la saison des festivals battant son cours, voici une sélection de quelques artistes qu’il faut avoir écouté avant de mourir. Il n’y pas la scène rock ni hip hop, mais cela viendra prochainement.

Scène Reggae / Dub

Cela peut paraitre difficile à imaginer, surtout depuis la France où on pense avoir une scène reggae importante, mais les influences jamaicaines sont particulièrement fortes en Nouvelle Zélande.

• Fat Freddy’s Drop
  Dans un style bon gros dub avec des bons cuivres. Un essentiel à écouter le matin. Ils ont déjà effectué plusieurs tournées en France et lorsqu’ils repasseront, je vous encourage à aller y jeter une oreille.
  
• Salmonella Dub
  Dans une genre plus dub/electro à la française, ce groupe a pas mal tourné en France étonnament.
  
• Katchafire
  Peut-être le plus gros groupe reggae cette année, en Nouvelle Zélande, katchafire est un bon rayon de soleil.
  
• The Black Seeds
  Connus en France grâce à leur titre « The Answer » passé en boucle sur les ondes de Radio Nova en 2009, l’un des membres de Flight Of The Conchords est également présent dans ce groupe tout en douceur et harmonies vocales.
  

Scène electro

• Shapeshifters
  Un groupe de Jungle live, en voilà une bonne idée, et je peux vous dire que ça envoie pas mal.
  
• Tiki Taane
  Ancien membre de Salmonella Dub, Tiki Taane, maori, mélange avec brio ses racines, un zeste de reggae et un soupçon d’electro pour réaliser une musique plutôt atypique, mais très agréable.
  
  
• Six60
  Dans le même style que Shapeshifter, ce groupe est n°2 des charts Neo Zelandais en ce moment. Au milieu de Katy Perry et de Bruno Mars, bizarre, non ?
  

Scène Charts

• JGeek and The Geeks
  Alors, ce groupe, on sait pas vraiment de quoi ça parle, mais c’est plutôt marrant, cette chanson Maori Boy passe pas mal sur les chaines de clips en ce moment.
  

Celui là c’est juste pour le fun, un extrait du film « Boy », sorti l’année dernière.

Voilà pour aujourd’hui !

NB : Photo par jehangreco

Des pêches, oui mais des bien mûres

Pêcher prêt à être ramassé

Cool ! Ramasser des pêches (ndlr : ici, les pêches, nectarines, abricots et prunes sont regroupées sous la catégorie « stonefruits »). A priori, ça ne parait pas sorcier, et en effet, ce ne l’est pas.
En fait, c’est exactement comme ramasser des pommes, sauf que l’échelle de couleur est différente. Certaines variétés vont du orange au vert, d’autres du rouge au blanc, cela change.
LE détail qui tue, en ramassant des pêches, mais il est impossible de s’en rendre compte avant d’avoir ramassé pendant au moins une journée ces merveilleux fruits, c’est que ça démange ! Vous savez, ces petits poils qui recouvrent la surface de la peau de pêche et la rendent si douce ? et bien ils s’installent partout sur votre peau (qui n’est pas de pêche), se logent dans les pores (qui sont bien dilatés car il fait 30°) et y restent toute la journée ! A vrai dire, c’est terrible.
Les bons jours sont ceux où l’on troquent les pêches contrent des nectarines (qui sont en fait une sous-variété de pêche et non un croisement… merci Wikipedia). Non seulement ces fruits sont déliceux, mais de plus, ils ne piquent pas !

Après 6 semaines de thinning dans les pommes, je suis étonnamment surpris, mais je pense que mon corps s’est adapté aux dures conditions des champs, je souffre beaucoup moins que lorsque je ramassais des pommes, et je vais également plus vite. Peut-être qu’une carrière se créée ? bon, non. Faut pas déconner quand même

Où l’on retrouve des conditions de travail pénibles…

La région de Hawke’s Bay est recouverte de vergers et inondée de soleil durant l’été. La température n’a pas du descendre en dessous des 25° depuis 3 semaines… le soleil tape très fort et mon bronzage agricole est à point.
Je travaille encore pour un « contracteur » chinois, qui ne payent pas vraiment ses taxes, ne paye pas vraiment le jour où il a promis et a toujours de bonnes excuses… tout le contraire de mon précédent emploi dans les pommes… clairement, le travail ne paye presque pas, dès qu’il pleut on s’arrête et lorsque les fruits ne sont pas assez mûrs, il faut attendre.
Ce n’est pas quelque chose que je recommanderai…

Apologie des fruits frais

Dans les champs de pêches

Cependant, car il y a un bon côté tout de même, la qualité des fruits mûrs que j’ai pu ramasser sur les arbres est exceptionnelle. Que ce soit des pêches, des nectarines à chair blanche ou à chair orange voire des prunes, c’est la première fois que j’en trouve avec un goût si intense. C’est à se demander ce que l’on mange en France, vraiment.

Ce job n’aura duré que 2 semaines, et j’aurais même fait un peu de « packing« , ranger les pêches ramassées par taille et les préparer pour les supermarchés. Une expérience, euh, sympa, mais si j’avais pu éviter, je l’aurais sûrement fait !

L’album photo qui accompagne cet article est entièrement réalisé à l’iPhone, plus discret lorsqu’on travaille que mon gros Canon de d’habitude.

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