Une bien belle cascade : Purakanui Falls

Cependant, la région est très belle et encore plutôt sauvage : les Catlins. Dans certaines de ces baies, il suffit de se baigner et des dauphins (tous petits et tout mignons) viennent nager autour de vous. Soyons honnêtes, il fait 5° dehors, pas de soleil en vue, la mer donne l’impression de venir directement de l’antarctique (et d’ailleurs elle en vient !). Tant pis pour les dauphins, nous les verrons plus tard.

2 jours avec un temps mitigé, sur un territoire plutôt vierge, traversé par 2 ou 3 routes, dont toutes ne sont pas asphaltées.
Honnêtement, c’est plutôt difficile à décrire, c’est une alternance de forêts pluviales recouvertes de mousses, de longues plages désertes arrosées par le pacifique et, de temps en temps, un troupeau de camping car et de caravanes attendant que les lions de mer se montrent.

Les hauts-lieux de ce petit périple sont vraiment la pointe sud de la Nouvelle-Zélande et la forêt d’arbres pétrifiés. Il y a plusieurs milliers ou plutôt centaines de milliers d’années, des éruptions volcaniques ont créé un flot de cendres et de boues a transformé très rapidement une forêt entière en pierre. Pétrification, et aucun basilic (Harry Potter ?), intéressant, non ?

La musique de la video ci-dessous est de Sigur Ros, groupe islandais phénoménal, si vous avez un peu de temps à perdre et je sais que vous en avez, sinon vous ne seriez pas en train de lire ces lignes, allez donc l’écouter sur la toile (par ici : http://www.sigur-ros.co.uk/).

Et quelques photos

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Achats de carte topo et boussole, vérification des vivres et eau, jeu de tarot, allumettes, whisky. Nous sommes fin prêts. Une petite heure de route depuis Dunedin, préparation des sacs, re-vérification de la carte et zou, allons-y.

Experienced Trampers Only.

Gregory ausculte le terrain

Un panneau nous avertit sérieusement avant de commencer :

« Cette région est particulièrement rude et le temps y change très rapidement. De plus, le chemin n’est pas toujours marqué/tracé et vous pouvez facilement vous perdre. Pour randonneurs expérimentés seulement. »

Aucun de nous ne se définirait comme un « randonneur expérimenté », cependant, nous avons tous le matériel, une carte, une boussole, du matériel de survie, nous nous sentons plutôt confiant donc nous nous lançons sur le chemin.

La route jusqu’au refuge est d’environ 5 heures. Nous passons la première heure à travers le « bush », basse forêt d’arbustes, fougères et épineux qui recouvre tout aux alentours. Arrivés sur le site d’un ancien refuge « Green Hut », nous nous élevons progressivement sur les crètes (de 600 à 777 mètres d’altitude), sortons de la végétation et forçons notre chemin à travers les herbes hautes. Nous pouvons voir de nombreux nuages arriver autour de nous, on a l’impression qu’on va vite se retrouver dans le brouillard, mais finalement on s’en sort plutôt bien. Après 2h30 de marche, nous arrivons au Pic d’Argent, 777m. La vue est vraiment appréciable, un mélange de vert, de jaune et de gris, nuages, collines herbeuses et rochers. Cela vaut le coup de s’arrêter quelques instants pour un ou deux abricots secs, barre de céréale ou autre chocolats . Depuis là haut, nous voyons déjà notre refuge pour la nuit, ce qui est plutôt rassurant.

Un paysage bien sympathique

Un dernier signe nous indique la hutte à 100 mètres, ce sera probablement les plus longs 100 mètres de notre vie. Ils symbolisent sûrement le dénivelé à réaliser, plutôt que la distance. une montée plutôt ardue qui vous fait particulièrement apprécier l’arrivée au refuge ! A peine arrivés, tout s’organise vite : le thé chauffe tandis que saucisses d’agneau et noodles sont prêts pour la cuisson. Les cartes et le bourbon cola sont sortis. Cela devrait être une bonne soirée.

2ème jour, une belle et longue journée

La fine équipe prête pour le 2ème jour

La nuit se passe calmement, nous serons seuls, si ce n’est un opossum qui cherche probablement à manger les saucisses préparées pour le diner. Malgré nos cris et nos bruits, il ne semble nullement impressionné.

Nous choisissons de continuer le chemin plutôt que de revenir sur nos pas, ce qui nous prépare un retour d’environ 6 à 7 heures. De belles montées également, de superbes descentes surtout, avec même une corde pour terminer en rappel dans certaines…
Au milieu de ce retour se situe un refuge naturel, une grotte aménagée par les clubs alpins locaux qui semble le repère idéal si la police est à votre recherche.
Une dernière montée à travers la forêt de pins et nous sommes de retour sur la route de gravier qui nous ramène à la voiture.

Bilan : pas de difficulté particulière pour nous, si ce n’est l’endurance qu’il faut avoir et la volonté de rentrer . Le temps aura été de la partie, une belle expérience. La vidéo ci-dessous vous donnera un bel aperçu.

Et puis quelques photos « simples » pour ceux qui en voudraient aussi.

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Carte de nos amis les animaux

Wildlife, vous avez dit wildlife ? comme c’est wildlife.

Alors ok, les animaux sauvages, d’accord, oui, mais lesquels ? Tout d’abord, les manchots (pas les pingouins, mais j’ai déjà fait un article là dessus, je ne vais pas recommencer ) : le petit bleu et le grand avec les yeux jaunes. Manchot antipode (yellow-eyed penguin) et manchot pygmée (blue penguin) qui peuplent les côtes de l’île du Sud. Nous rajouterons un soupçon d’albatros, quelques tranches de phoque et on fera revenir dans un bouillon de lion de mer. Servir dans un ou deux cormorrans secoués, mais non agités.

Alba quoi ?

Albatros rentrant au port

Toutes ces espèces dans si peu d’espace, c’en est presque trop beau. Je crois que la rencontre qui nous aura le plus impressionné, c’est l’albatros. Tout d’abord, dans le folklore et dans les contes et légendes entendues tous petits, il habite les continents lointains, il est le compagnon du capitaine Achab ou du capitaine Nemo. Il y a le poème de Baudelaire ensuite qui vante les mérites de ce palmipède. On en a une vague idée, on l’imagine, mais bon, un oiseau c’est un oiseau, non ? Quand on en a vu un, on les a tous vu.
Nous arrivons donc sur la péninsule d’Otago, à quelques encablures de Dunedin, notre base locale, avec ces idées et cet imaginaire en tête. Il est 19h, la nuit commence à pointer son nez. On sort du van, et !zouch! au dessus de nos têtes, un OVNI, un planeur, un oiseau IMMENSE qui plane sans même bouger les ailes : Il est là, l’Albatros. Nous ne cesserons de l’observer pendant plus d’une heure, à guetter ces allées et venues, c’est magique.

Manchaud ?

Manchot antipode de retour au bercail

La rencontre avec les manchots est plus douce, plus furtive. Cette histoire se passe également entre chiens et loups, lorsque maman et papa manchot rentrent de leur journée en mer, pour profiter de la nuit à l’ombre des fougères arborescentes, entourés de leur petite famille. C’est à ce moment précis qu’on peut les surprendre, sur leurs 25 mètres marche et saut de rocher (cf. video). La patience paye enfin. Au bout d’une heure d’affut, nos petits amis sortent leur nageoires, s’ébrouent, et filent vers leurs nids douillets. Au passage, moults galères, quelques saut de rocher et une démarche à faire fondre le plus dur des fans de Sepultura.

Phoque, ou lion de mer ?

Lion de mer prêt pour la course

Ici, 2 espèces marines se partagent le dessus du panier de crabe ; les lions de mers (sea-lion) et les otaries à fourrure (New Zealand fur seal).

A ne surtout pas confondre avec les phoques qui se trainent le ventre sur les plages bigoudens. Ces animaux (appelés veaux marins par James Cook) se déplacent sur leurs nageoires, à une vitesse plutôt surprenante, surtout si on a le malheur de se trouver sur leur terrain de jeu, ou pire, entre un petit et sa maman.

Quelques courses en quatrième vitesse me laissent un petit souvenir de ces bestiaux.

Côté paysage  ?

Côté relief, plage, etc. nous ne serons pas déçus non plus. De la plage au rochers échoués, en passant par une collection de fond d’écran windows et des mers de sable, l’Otago côtier est un territoire où il vaut la peine de s’arrêter et de prendre le temps. Le temps de rien faire.

Quelques photos ci-dessous.

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Cliquez sur la carte pour voir notre itinéraire

On plante le décor

Histoire d’impressionner un peu mes 2 convives, nous partons directement dans une des régions les plus marquantes de l’île du Sud, selon moi : le basin de Mackenzie, appelé ici « Mackenzie Country ».

James Mackenzie est presque une figure légendaire de Nouvelle-Zélande, un écossais arrivé ici en passant par l’Australie. Il fut recherché dans toute l’île du Sud, vers 1855 pour avoir subtilisé un troupeau de 1000 moutons. Un larcin qui n’était pas pris à la légère, déjà à l’époque. Il s’enfuit dans la région qui porte aujourd’hui son nom et y resta jusqu’à ce qu’il y soit capturé. Il n’a cependant pas découvert ces plaines, il les a surtout rendues célèbres en montrant leur potentiel pour l’agriculture. Une vraie histoire kiwie !

Difficile de rester de glace devant ces plaines taillées par les glaciers, où la végétation se fait rare, entourées par des montagnes célèbres des alpinistes comme Mont Cook, Mont Tasman, ou encore Mont Sefton. Quelques lacs d’un bleu flamboyant complètent le tableau. La nuit, le spectacle ne s’arrête pas, avec l’un des ciels les plus clairs de Nouvelle Zélande, ce qui explique la construction d’un observatoire de l’université de Canterbury dans le coin ! Mais pas de photos, les nuits furent nuageuses, snif.

Entourés de montagnes

Le langue du glacier de Hooker

Le temps est favorable et nous en profitons pour découvrir le coin, en dormant dans des camping plus ou moins sauvages.

Mont Cook semble dégagé, nous nous empressons d’aller en profiter. Dommage, le temps de parcourir la distance, les nuages sont de retour, mais la pluie ne s’est pas encore installée. Ce qui nous frappe tout de suite c’est le nombre de glaciers accrochés aux falaises environnantes. Lors de mon dernier passage, les montagnes étaient recouvertes de neige et on ne pouvait pas les distinguer aussi facilement. Aujourd’hui, on en compte plus d’une vingtaine autour de nous. Malgré le vent qui souffle dans les 70 km/h nous arrivons à profiter du paysage, des lacs glaciaires, et tout ça, sans même chausser un crampon.

Nous continuons dans la foulée avec les falaises d’argile d’Omarama et rentrons tranquillement sur la côte pour étudier nos amis les manchots.

Quel bonheur d’être ici, loin de tout, et surtout des touristes, et en bonne compagnie !

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Anniversaire Greg !

Après en avoir eu ma claque de tous ces travaux payés le minimum, maintenant, c’est l’heure du retour sur investissement. VOYAGE. ROAD TRIP. BARBECUES. RANDO.

Et pour accomplir tout ça, plusieurs invités mystères vont se joindre à moi pendant les prochains mois. Manu, mon pote d’école, mes parents, et tous d’abord Greg et Steph, qui font une étape au milieu de leur voyage sur la planète pour visiter le pays du long nuage blanc.

A peine arrivés, il faut déjà fêter l’anniversaire de Greg… Bien calculé, n’est-ce pas ?

Après une nuit bien tranquille dans une petit cabine en banlieue de Christchurch autour de steaks d’agneau (miam), de vin local (Pinot Noir, Central Otago) et d’un gâteau d’anniversaire qui ressemble vaguement à une pavlolva, nous partons à la découverte de la ville de Christchurch*.

Une ville très anglaise où nous ne ferons que passer, pressé que nous sommes de voir la suite du pays.

Court court, cet article, mais il faut avancer !

Si vous voulez voir un peu leur voyage, rendez vous sur http://www.untoursurlaplanete.com/

* Bien entendu, la tardivité de cet article explique que Christchurch soit encore épargnée par le terrible tremblement de terre, j’y reviendrais bientôt.

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Impossible de randonner, impossible de dormir dans les vans (trop froid), pas grand chose à faire dans la région donc (enfin pour le moment). Alors… cap vers Picton et la région des Marlborough Sounds ! Températures annoncées ; 8° min, 16 max. Du soleil, la mer, … let’s go.

Les Marlborough Sounds, un coin de Norvège  balancé dans le pacifique

Nydia Bay

Toute cette région magique est située entre 0 et 1200 mètres au dessus du niveau de la mer. Un réseau de vallées et de montagnes plongées dans la mer, des fjords à n’en plus finir, des routes sinueuses et une eau transparente aux reflets turquoises. Apparemment, il y a même des dauphins qui squattent dans la région, mais nous n’en avons pas vu . Si l’eau n’étais pas à 14°, ce serait un plaisir de s’y baigner !

De la randonnée, encore, sous la neige

Hêtre enneigé

Après une journée de repos au bord de l’eau, à ranger les vans et à rattraper le sommeil en retard que nous n’avions pas, nous envisageons sérieusement de nous remettre à marcher ! Mont Stokes semble parfait pour cela. 1207 m. d’altitude, 700 mètres de dénivelé, environ 4h00 aller-retour. Ce que nous n’avions pas prévu, c’est la neige qui nous attendait sur le chemin dès 600 m. et qui ne cessait de s’épaissir jusqu’à atteindre 20cm au sommet avec un vent à glacer un mouton. En définitive, une ballade de remise en forme assez sportive pleine d’inattendue.

2 jours sur la Nydia Track

Duncan Bay

Une fois Mont Stokes effectuée, nous complétons notre entraînement par un morceau de la fameuse « Queen Charlotte Sound », très agréable et plutôt douce comparée à la veille.

Une randonnée moins connue et tout aussi attractive est la Nydia Track. 2 jours avec une coupure dans une lodge charmante possédée par le DoC. 2 cols à passer, de belles forêts à traverser et un peu à souffrir. Pas forcément facile de raconter fidèlement l’intérêt suscité par ces randonnées, mais marcher dans ces forêts qui sont presque des jungles, pleines de fougères dont certaines de plus de 25 mètres de haut, d’arbres immenses et torturés, est vraiment une expérience forte. De plus, on ne croise vraiment personne ! Cela donne l’impression d’être vraiment seul(s) au monde.

Photos (peut-être une vidéo, mais plus tard…):

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Notre route devait mener à Te Anau, la mecque des marcheurs de l’île du Sud, venus parcourir le Milford Track (aussi appelée : « The finest track in the world », forcément, ça donne envie) ou la Kepler Track. Mais avant, une étape s’impose pour tenter « Hump Ridge Track », 58 km au bord du pacifique et au sud du Fjordland, la région la plus sauvage de Nouvelle-Zélande.

Pour résumer : 20 km de montée puis 15 de descente puis 23 de « plat ». Seulement, le seul refuge en haut de la montagne ouvert en cette saison n’a pas de cheminée… donc… pas de montagne, nous prendrons seulement la partie le long de la côte. Jour 1 : 19,5 km. Jour 2 : 12 km. Jour 3 : 19,5 km. Un petit total de 51km, ce qui n’est pas mal en 3 jours tout de même !

Marcheuses au bord du Pacifique

La piste se faufile dans la forêt côtière, pleine de fougères (étonnant, non ?) de hêtres et de plantes bizarres qui grimpent partout. De temps en temps, nous marchons un peu sur la plage, et sinon, de la boue, de la boue et de la mousse. Le refuge est une ancienne école et plutôt sympa ! Il est situé dans une ancienne ville de bûcherons quand les colons avaient encore dans l’idée de couper tout le bois qu’ils pouvaient. Mais ces colons étaient ambitieux et ont taillé, à travers la « jungle », une tranchée pour y faire passer un train ainsi que plusieurs viaducs, dont certains de plus de 120 mètres de long ! On sent que l’esprit de ces pionniers a forgé le caractère des kiwis d’aujourd’hui !

Bref, après tous ces kilomètres, dont le dernier jour sous la pluie et la grêle, nous sommes heureux d’avoir accompli cet exploit ! (et fourbus, aussi !)

Et quelques photos, bien sûr :

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Pêche d'un Fou de Bassan

Les photos parlent d’elles-même.

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Un travail remarquable du DoC

La porte d'entrée du Refuge de Meg

La première chose qu’on remarque en se promenant sur les sentiers, ici, c’est la qualité des pistes et la façon dont elles sont indiquées. Il n’est jamais très difficile de trouver son chemin et d’avoir une idée du temps qu’il faut, même si la durée est souvent surestimée.
Une de leurs missions est de veiller à ce que les espèces indigènes, propre à la Nouvelle Zélande, ne soit pas « envahie » par d’autres espèces compétitives. Ainsi, ils installent des pièges pour les furets, les hermines et les opossums, surveillent aux aéroports les espèces envahissantes, s’assurent de la réintroduction des espèces en voie de disparition, comme le Kakapo. Ils sont aidés pour cela par des « communautés citoyennes » de bénévoles qui les aident à maintenir les pistes, à relever les pièges, … Tout ce petit monde se bat fort pour que des oiseaux comme les kiwis ne soient pas juste du folklore.
Tout ceci, combiné aux précieuses informations données par leur bureaux locaux, apporte une aide précieuse aux randonneurs.
Pour terminer, sur l’ensemble du territoire, un réseau de huttes/refuges permet de passer des nuits dans la nature pour des prix dérisoires et d’apprécier des randonnées longue durée.

C’est ce que nous ferons avec Emilie et Emmanuelle lors de notre passage dans le sud.

Une nuit à Meg Hut

Les aventuriers arrivant à leur destination

Nous avions décidé de passer 2 jours à marcher dans la région de Wanaka. Après nous être renseignés auprès du DoC (maintenant vous savez !), sur les refuges avec cheminée et accessible sans avoir à marcher dans 1 mètre de neige, nous partons pour Meg Hut, un refuge dans une vallée isolée à 1000 mètres d’altitude environ. 3 heures pour y monter, en traversant des collines désertes, mis à part des buissons oranges (tussock)… ce qui amène la question suivante : Mais comment va-t-on pouvoir faire du feu ?

Cette dernière question sera répondue en arrivant, une petite forêt de bois mort nous attend. 2 ou 3 coups de scie, idem de hache et le bois pour la nuit est prêt !

La vidéo ci-dessous devrait expliciter cette aventure !

Un 7 septembre à Meg Hut from ilhan Gendron on Vimeo.

Et quelques photos pour finir :

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Dunedin, un petit coin de paradis

Lion de mer nous chargeant pour protéger son petit

2ème ville de l’île du Sud par sa population et ville étudiante très animée, Dunedin est très agréable. Le centre-ville y est très concentré autour d’une place apellée l’octagone qui concentre tous les bars animés du coin.

On est quand même au delà du 45ème parallèle sud, ce qui en fait la plus grande ville à cette latitude ! Le climat y est doux et il y fait certainement bon vivre. Nous y passons quelques jours avec Emilie et Emmanuelle, mes 2 montiliennes.

Dunedin se situe à la base de la péninsule d’Otago, une région encore sauvage où on peut observer des manchots, des albatros et des lions de mer, une faune typique des mers du sud et exceptionnelle à voir !

Les Catlins : le bout du monde

Cascade de Purakaunui

Une autre région sauvage du sud s’étend entre les 2 grandes villes du Sud, Dunedin et Invercargill : les catlins. Entre l’océan Pacifique et les collines, un climat frais et marin, et une sauvagitude superbe ! De nombreuses cascades et plages paradisiaques ponctuent le chemin ce qui en fait un très beau road trip de quelques jours. Je ne suis pas le meilleur des poètes, alors je laisse les images parler pour moi !

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